Tory Island: l'isola segreta dei re pittori

Tory Island

Tra tutte le storie affascinanti che si potrebbero raccontare su quella terra meravigliosa che è l’Irlanda questa è tra le più straordinarie e tra le più particolari. Il riferimento va a una delle esperienze più estreme che il genere umano abbia mai voluto affrontare: vivere in un’isola, Tory Island, di 5 km² a 11 km dalla costa del Donegal, contea dell’ Ulster, nel più profondo nord dell’isola di smeraldo.

Qui, a Tory Island, negli ultimi 50 anni si è sviluppata, in una realtà limitatissima che non arriva a contare i 200 membri, una delle più vibranti comunità di artisti naifs, che non solo per la loro specificità, ma anche per le loro qualità artistiche, hanno esposto a Chicago, Belfast, Londra e Parigi e venduto in importanti aste a cifre considerevoli. Ma prima di presentare la comunità dei pittori isolani, è bene precisare qualcosa sul Donegal, su Tory Island e sui suoi abitanti, per meglio comprendere la tendenza artistica.

L’isola e i suoi abitanti

La posizione di Tory Island

Il Donegal è una contea della Repubblica d’Irlanda (Eire) che fa parte della regione storica dell’Ulster, oggi divisa tra Regno Unito (6 contee conosciute come Irlanda del Nord) e Eire (le restanti 3 contee). Il Donegal è la contea degli estremi e degli opposti. Vi si trova il punto più settentrionale dell’intera isola: Malin Head.

Natura incontaminata, terre selvagge, spiagge dal candore caraibico, spietati venti oceanici e un clima inclemente sono di casa nel Donegal. Dovunque la forza degli elementi è padrona e si respira a pieni polmoni il Sublime della natura.


Il carattere fiero ed aspro dei suoi abitanti è stato forgiato dalle difficoltà e dalla terra alla quale si sono consacrati. Conservano ancora lo spirito ribelle dei loro antenati che furono nemici giurati della dominazione inglese

La lingua irlandese è  ancora lingua viva, tanto che più di un terzo della contea è Gaeltacht, area dove la maggioranza della popolazione è di madrelingua irlandese. “Up here it’s different” recita un detto locale ed è proprio vero. Tory Island è la sublimazione di questo spirito selvaggio, ribelle, isolato, ma anche accogliente e profondo.

Tory Island (in irlandese Oileàn Thoraì) si trova a 11 km dalle coste della mainland. I traghetti non sono frequenti  e specialmente in inverno si può essere isolati per giorni.  Abitata da 4500 anni, è un esempio di tenace resistenza dell’uomo alle prove della natura. Forte è il senso indipendentista degli isolani che da secoli eleggono un loro re (Rì Toraì). Oggi è un ruolo puramente simbolico; il re, infatti, svolge la funzione di portavoce della comunità. Ed è qui, a Tory, che si ritirò a dipingere gli spettacolari paesaggi dell’isola il pittore inglese Derek Hill negli anni ’50.

L’isola e suoi pittori: Derek Hill, James Dixon e il re Patsy Dan Rodgers

Derek Hill (1916-2000), amante dell’Italia e in contatto con Giorgio Morandi e Renato Guttuso, nel 1954 si trasferì a Church Hill nel Donegal. Nel 1958,  durante una visita a Tory Island,  rimase impressionato dalla luce e dalla natura inesplorata del luogo. Negli anni successivi trascorse lunghi periodi sull’isola a dipingere, coinvolgendo la comunità locale ad appassionarsi alla pittura e ad praticarla. Tra di loro c’era James Dixon.

James Dixon (1887-1970), pescatore e allevatore, all’epoca del suo incontro con Hill aveva 72 anni e aveva trascorso tutta la sua vita sull’isola. Iniziò dipingendo con la vernice per barche e usando il crine del proprio asino come pennello. Le sue opere descrivono la realtà quotidiana degli isolani e i paesaggi aspri di Tory, temprati dalla forza degli elementi in maniera semplice, genuina e diretta. Che grande profondità! Magnifico esempio dell’universalità dell’arte (e dell’arte di arrangiarsi) che porta il suo messaggio anche in una terra così remota e segreta. Ma sicuramente affascinante!

West East Village di James Dixon

Nel 1981 Hill donò allo stato irlandese la sua residenza di Church Hill, Glebe House, dove oggi sono esposte numerose opere dell’artista inglese e la sua collezione privata comprendente anche opere di Picasso, Morandi e Guttuso. Alla Glebe House sono conservate anche alcune opere significative degli artisti di Tory Island, come ad esempio West End Village di James Dixon.

Sull’esempio di Dixon altri isolani si avvicinarono alla pittura. Oggi a James Dixon è intitolata la galleria d’arte di Tory, Gailearaì Dixon, dove espongono gli artisti locali; Il più rappresentativo è  Patsy Dan Rodgers che oltre ad essere un apprezzato pittore è anche un valente musicista di Trad music (ovviamente).

Rodgers è l’attuale re di Tory e tra i suoi compiti rientra anche quello di dare il benvenuto ai visitatori dell’isola. E adempie ai suoi oneri salutando ogni singolo visitatore (17mila circa nel 2015!) al suo arrivo sull’isola e alla sua partenza dalla stessa. Che fatica essere il re, meglio dipingere!

Da vedere questa breve intervista all'ultimo re irlandese:

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La Liguria in Sardegna e non solo: Carloforte, Calasetta e Nueva Tabarca

Nelle strade di Carloforte si sente parlare ligure, solo che ci troviamo né nella riviera di ponente  e né in quella di levante della Liguria, ma siamo in un' isola dell'arcipelago del Sulcis in Sardegna. Le ragioni di tale particolarità si ritrovano nella storia. Una storia di isole e di coralli.

La Repubblica di Genova

Le origini di questa vicenda affondano nella gloriosa storia di Genova la Superba. Genuensis, ergo mercator, questo è il detto che più di tutti racchiude l'essenza della Genova marinara. Nel Cinquecento la grande aristocrazia mercantile della città costituì, delle ceneri del comune bassomedievale, la Repubblica di Genova.

La Serenissima Repubblica era governata, secondo la riforma di Andrea Doria del 1528, dalle 28 famiglie aristocratiche della città. Si trattava di consorzi di famiglie, conosciute come Alberghi. Una Repubblica oligarchica che segnò la storia della città.

 I Lomellini e l'isola di Tabarca

La famiglia Lomellini, dipinto di Antoon van Dyck 1623, Edinburgh, National Gallery of Scotland

La grande alleata della Repubblica di Genova fu la Spagna. La Spagna nel Cinquecento assunse il ruolo di leadership all'interno del panorama ormai globale. Carlo V d'Asburgo fu la guida di questo glorioso momento storico. I genovesi si legarono fortemente alla Spagna imperiale ricevendone grandi benefici. Tra le famiglie della Superba ci interessa la vicenda dei Lomellini.

I Lomellini furono una delle famiglie più influenti della Repubblica. Nel 1543 ricevettero da Carlo V la concessione per la pesca del corallo nell'isola di Tabarca, vicina alle coste di Tunisia. La famiglia decise di colonizzare la piccola isola tunisina. Sin da subito molti abitanti di Pegli, quartiere genovese, dove i Lomellini possedevano delle proprietà.

Nei secoli a venire Tabarca divenne un' avamposto commerciale genovese, centro delle fortune della famiglia dei Lomellini, che estesero il commercio dai coralli ad altri generi alimentari e non solo.

I tabarchini dopo il 1741

Pegli,Tabarca e i nuovi insediamenti tabarchini:Nueva Tabarca, Carloforte e Calasetta

Nel 1741 l'isola di Tabarca fu acquisita dal bey di Tunisi e i pegliesi, divenuti tabarchini, furono costretti a lasciare la loro patria acquisita. Grave fu il contraccolpo economico per i Lomellini. Una crisi irreversibile. Quale destino toccò ai tabarchini?

Una parte consistente di loro già prima del 1741 aveva richiesto al re di Sardegna Carlo Emanuele III di Savoia di stabilirsi nell'isola disabitata di San Pietro, all'epoca conosciuta come l'isola degli Sparvieri, nell'arcipelago del Sulcis, ad ovest dell'isola di Sardegna.

I tabarchini resero omaggio al re sabaudo nella scelta del nome dell'abitato Carloforte. Oggi conta poco più di 5 mila abitanti.

Il monumento a Carlo Emanuele III a Carloforte

Un'altra parte dei tabarchini si insediò nel 1770 nella vicina isola di Sant'Antioco dando vita all'abitato di Calasetta. Un esiguo numero di pegliesi, 69 famiglie, si trasferì, su invito del re Carlo III Borbone, prima ad Alicante e poi nella vicina isola Ila Plana (0,30 km quadrati!), situata non lontano dalle coste spagnole.

Nueva Tabarca

Oggi, l'isola è conosciuta come Nueva Tabarca ed è abitata dai discendenti dei tabarchini, che, però, hanno perso l'originaria connotazione linguistica. A differenza di Carloforte e di Calasetta che hanno, invece, conservato la propria alterità rispetto all'ambiente circostante.

Una storia di mercanti, d'isole e d'identità!
Tabarca, ricomincia l'avventura!

La Gomera, l'isola che cinguetta

La Gomera

Ben prima dell'invezione di Twitter,  qualcuno aveva già iniziato a cinguettare  i propri pensieri. Il Silbo gomero, una forma di linguaggio fischiato, è, infatti, utilizzato da secoli dagli abitanti dell'isola di La Gomera per comunicare tra di loro. Siamo nell'arcipelago delle Canarie, amatissimo e frequentatissimo dai turisti di tutto il mondo, che arrivano attratti dalle bellezze naturali, dal clima perennemente primaverile e dalle spiagge cristalline.  Ma anche dal peculiare linguaggio dei gomeri.

La Gomera

La posizione de La Gomera nelle Canarie

L'isola de La Gomera è una delle sette isole che formano l'arcipelago spagnolo delle Canarie. La Gomera, la seconda isola più piccola dell'arcipelago per estensione, si trova ad ovest dell'isola di Tenerife. La popolazione locale è di circa 20 mila abitanti. Il centro principale è San Sebastian de La Gomera (6 mila abitanti). Geologicamente è un'isola vulcanica, come del resto anche le altre isole dell'arcipelago, nonostante che da più di 2000 anni non vi si siano verificati fenomeni eruttivi. Questo dato rende La Gomera l'unica isola delle Canarie priva di un vulcano attivo. Di forma pressoché circolare, l'isola è prevalentemente montuosa con picchi che superano anche i 1000 metri. Tra i rilievi montuosi si aprono profondi valli disposte a raggiera. Una conformazione che ha influito sulla vita degli abitanti e, come vedremo, anche nel loro modo di comunicare.

Parco Nazionale del Garajonay

Di grande rilievo è il Parco Nazionale del Garajonay che copre circa il 10% della superficie isolana. Questo ambiente è particolarmente importante per gli studi naturalistici. Infatti, nel Garajonay si conserva un ambiente unico, presente solo qui e a Madera, la lauriselva (una foresta di lauri), uno tipo di foresta che nel Cenozoico copriva gran parte del continente europeo. Il Parco è stato definito dai botanici "una foresta fossile vivente".

L'isola fu abitata anticamente dai Guanci, popolazione indigena delle Canarie. Nei secoli del Basso Medioevo iniziò la colonizzazione spagnola che soppiantò la popolazione guanche. L'isola è conosciuta anche come l'isla colombina. Cristoforo Colombo, infatti, nel 1492, durante il fatidico viaggio verso le Indie passando da Ovest, approdò sull'isola. La fermata successiva del navigatore genovese fu il Nuovo Mondo.

La Gomera è un'isola carica di storia e di bellezza, ma è soprattutto l'isola del Silbo.

Una foto storica di un silbador

Il Silbo gomero

Storicamente è riconosciuto il ruolo dei Guanchi nella codificazione della linguaggio fischiato della Gomera. Non si dispone, però, di concreti riscontri storici che lo attestano né si conosce l'esatta natura della lingua indigena. Il linguaggio fischiato era usato dai Guanchi non solo nell'isola de La Gomera, ma esisteva in tutte le isole dell'arcipelago, e in particolare a La Gomera, La Palma e El Hierro. Il linguaggio fischiato era utile ai pastori isolani per comunicare tra di loro a grandi distanze. La morfologia impervia delle isole ha aiutato la diffusione del Silbo. Meglio fischiare che affrontare un difficoltoso tragitto per parlare con qualcuno.

Nel secolo scorso il Silbo è caduto in disuso. Le nuove forme di comunicazione, l'emigrazione degli isolani e l'abbandono della pastorizia hanno messo in pericolo questa secolare tradizione. Negli anni Settanta il linguaggio fischiato era praticato soltanto a El Hierro, l'isola più piccola e più occidentale delle Canarie. Negli anni Novanta il Silbo è stato reintrodotto anche a La Gomera. Oggi, questa particolare forma di comunicazione è ampiamente conosciuta ed utilizzata dai gomeri. Il Silbo è inoltre insegnato nelle scuole dell'isola.

Nel 1999 è stato inserito nelle liste del Patrimonio Immateriale dell'Umanità. La rivitalizzazione del Silbo ha aiutato enormemente l'economia isolana. Moltissimi, infatti, i visitatori che si recano a La Gomera per ammirare l'isola che cinguetta.

Se volete imparare a fischiare come un gomero, sappiate che non è necessario andare a La Gomera poiché esistono su internet dei siti e delle app che insegnano il Silbo; ad esempio Yo Silbo e su Busuu.

Il linguaggio dei pastori guanche è entrato nella modernità.

Vi consiglio questo breve documentario Unesco su La Gomera e il Silbo:

La guerra gentile dei liquori nella piccola Hans Island

Una piccola isola disabitata nel Mar Glaciale Artico, due nazioni che se la contendono, Danimarca e Canada, e delle bottiglie di liquori sono gli ingredienti di questa curiosa vicenda. Stiamo parlando di Hans Island e della sua "folle" contesa. Un vicenda dai contorni grotteschi e sarcastici, ma che apre anche degli interrogativi sulla giurisdizione territoriale sull'Artico e sulle sue risorse.

Hans Island: in mezzo al niente di due stati

Hans Island

Non vi affannate a cercare Hans Island sul mappamondo perché tanto non la troverete. Hans Island, infatti, è un piccolo isolotto che misura 1,3 km quadrati, largo 1290 metri e lungo 1199 metri. Poco più di uno scoglio. Il nome Hans fu scelto in onore dell'esploratore groenlandese Hans Heindrick, che prese parte alla missione di ricerca statunitense (1853-1855), conosciuta come la Seconda Spedizione Grinnell, che aveva lo scopo di esplorare i confini nordest artico e ritrovare la perduta spedizione Franklin. In lingua groenlandese l'isolotto è chiamato Tartupaluk.

 L'isola si trova nello stretto di Kennedy che divide la Groenlandia e l'isola canadese di Ellesmere (Ellesmere Island). Ci troviamo nel più profondo nord artico al limite estremo delle terre emerse. Un ambiente che non offre niente all'uomo né alla natura. Una lastra di pietra inospitale sia per la fauna che per la flora. La particolarità dell'isola, posizionata nel centro dei 35 km dello stretto di Kennedy, risiede nell'essere equidistante dalle coste groenlandesi, quindi danesi, e dalle coste canadesi. Entrambe le nazioni hanno, quindi, rivendicato, a giusta ragione, la proprietà di Hans Island, poiché l'isola si trova sia nelle acque territoriali danesi che canadesi. Come risolve, quindi, la questione?

La posizione di Hans Island

Negli anni trenta la questione fu sollevata in sede internazionale. Nel 1932 si giunse ad una sentenza della Corte Permanente di Giustizia Internazionale della Società delle Nazioni che stabiliva il possesso danese dell'isola. Tuttavia, la dissoluzione della Società delle Nazioni, a seguito della Seconda Guerra Mondiale, ha riaperto la disputa. Nel 1973 ripresero i colloqui tra i due stati per stabilire un trattato sulle rispettive frontiere. Ma su Hans Island le trattative si conclusero in un nulla di fatto.

La contesa riemerse prepotentemente nel 1984. In quell'anno, infatti, il ministro danese degli affari groenlandesi, Tom Hoyen, visitò Hans Island piantando sull'inospitale terra dell'isola una bandiera nazionale. A questa allegò una scritta che recitava "Benvenuti su un isola danese!" e una bottiglia di brandy danese. Iniziò, così, la disfida dei liquori a Hans Island.

La disputa territoriale tra Canada e Danimarca per Hans Island

La disfida dei liquori

Ogni qual volta i danesi o i canadesi approdavano sull'isola per rivendicarne il possesso, lasciavano una bottiglia di liquore nazionale, il Canadian Club per i nordamericani e lo Schnapps per gli scandinavi. Uno modo simpatico per salutare i "nemici" al momento dell"invasione" e un ottimo modo per riscaldarsi nel gelo artico.

Una svolta nella vicenda si ebbe nel 2005 quando il ministro degli Esteri canadese, Bill Graham, visitò l'isola. Le autorità danesi si irritarono molto per questo esprimendo il loro disappunto in una nota ufficiale.

A seguito dell'evento del 2005, le due nazioni si risolsero a riaprire i negoziati per chiarire una volta per tutte chi avesse giurisdizione sull'isola. Non si giunse, però, ad una soluzione condivisa.

Nel 2008 un gruppo di scienziati, formato da canadesi, danesi, australiani e britannici hanno posizionato sull'isola una stazione meteorologica automatica.

Nel 2012 è stato proposto di porre sotto una legislazione condivisa Canada-Danimarca l'isola. Non sono seguiti sviluppi né bottiglie di liquori.

La sua giurisdizione è a tutt'oggi dibattuta. Su internet si possono trovare siti a sostegno della causa danese e della causa canadese.

Hans Island è uno strano caso in cui la geografia coincide con la legge internazionale. Allora meglio prenderla con sarcasmo! Meglio se lo si accompagna con un bicchierino di Canadian Club o di Schnapps!

L'isola di Samo

Francobollo dell'isola di Samo

Samo, l'isola dei vasi e del vino, cullata dalle dolci onde del Mar Egeo, è il simbolo di questo blog. Quindi, parliamo di Samo.

Samo in numeri

Samo, in greco Σάμος, è un'isola greca, situata nel Mar Egeo orientale. Soltanto 1,6 km la separa delle coste dell'Asia Minore, oggi Turchia. Ha una superficie di 477.2 km quadrati e una popolazione di 32 977 abitanti (2011). Samo, però, non la si comprende esaminando i freddi dati.

Samo, gli ioni e la tirannia di Policrate

La storia di Samo è la sua ricchezza. Attorno al 1000 a.C. le genti ioniche si insediarono sull'isola. Gli ioni, grazie alla loro sagacia mercantile, procurarono grandi floridezza all'isola, che divenne nei secoli successivi uno dei centri più importanti della realtà greca. La ricchezza dell'isola si basava sulla viticoltura e sulla produzione ceramista.
Nel VI secolo a. C. l'isola raggiunse il suo apogeo e la sua rovina. Policrate instaurò una ferrea tirannia (538-522 a.C.) sull'isola. L'egemonia di Policrate fu garantita dall'alleanza con il faraone Amasis II. Il tiranno iniziò un' incalzante guerra di conquista ai danni delle isole dell'Egeo. Lesbo, la città di Mileto e altre isole minore furono le sue vittime. L'età di Policrate fu anche un tempo di prosperità culturale: i celebri poeti Anacreonte e Ibico dimorarono sull'isola. Policrate fece costruire un acquedotto, che si conserva tutt'oggi, e un grande tempio dedicato a Era, la sua protrettice.
Molti samii, terrorizzati dal potere tirannico di Policrate, abbandonarono l'isola fondando nella Magna Grecia vicino a Cuma la città di Dicearchia. Dicearchia è conosciuta oggi con il nome romano di Pozzuoli.
Alla morte ldi Policrate 'isola entrò nell'orbita persiana perdendo la sua autonomia e il suo splendore. Altri figli di Samo, lontani dalla patria, erano destinati a fare grande il nome della loro patria: Pitagora, Aristarco e Epicuro.

Pitagora, Aristarco e Epicuro.

-Su Pitagora (570-495 circa a.C.) tanto si è scritto e detto nel corso dei secoli. Ed è impossibile distinguere l'uomo Pitagora dal suo mito. Nativo di Samo, si stabilì intorno al 530 a.C. a Crotone, dove fondò la famosa Scuola Pitagorica. Qui, in una commistione tra misticismo e religione, insegnò ai suoi allievi le sue dottrine. Coniò secondo la tradizione il termine φιλοσοφία. Pitagora è forse l'intellettuale che più di tutti ha influenzato, insieme a Platone e Aristotele, la storia del pensiero occidentale.

-Aristarco di Samo (310-230 circa a.C.), astronomo, studiò ad Alessandria. Fu uno dei primi studiosi a sostenere la teoria eliocentrica. Più di 1800 anni prima di Niccolò Copernico. Misurò la distanza della Terra dal Sole e dalla Luna e ne calcolò la rispettiva grandezza. Un pioniere dimenticato.

-Epicuro (342-270 circa a.C.), filosofo, è una delle figure più interessanti dell'Ellenismo. Nato a Samo, fondò ad Atene una scuola filosofica, aperta a tutti, anche agli schiavi e alle donne. Nel giardino, in greco κῆπος, in un ambiente amichevole e giovale, predicò il suo tollerante pensiero filosofico.

Tutto questo (e molto di più) è Samo. In breve. Non vi preoccupate ci ritorneremo presto.

Samo è l'isola dove s'incontrano tutte queste personalità. Una terra di confronto, di confine, di bellezza e di curiosità.

Allora salpiamo verso Samo!

Veduta dell'isola di Samo

Portare i vasi a Samo, la bellezza dell'inutilità

"Portare i vasi a Samo" è un'espressione proverbiale che significa: "portare qualcosa proprio dove ce n'è in grande abbondanza, fare o dire cose inutili, superflue" La definizione è tratta dall'Enciclopedia Treccani e quindi non ci si sbaglia.

L'espressione nasce dal fatto che Samo era uno dei centri più importanti nell'Antica Grecia per la produzione fittile. Ed è, quindi, inutile aggiungere dove c'è abbondanza.

Noi viviamo come se fossimo a Samo, abbiamo tutto in abbondanza. Dai beni materiali ai comforts moderni. Allora, è utile portare altri vasi a Samo? Si, è utile.

Perché l'inutilità del gesto ci fa apprezzare cosa abbiamo. Dai beni materiali alla sostanza immateriale.

Viviamo in mondo ultra-connesso, sovraccarichi di notizie e informazioni. Allora, è utile portare altri vasi a Samo? Si, è utile.

Perché l'inutilità del gesto ci fa apprezzare ciò che abbiamo davanti tutti i giorni.

Con questo blog si proverà ad aggiungere dei "vasi" a quelli che già sono a Samo.

Allora partiamo verso l'isola greca di Samo.

Novità seguiranno. Stay tuned!